Estaba pensando escribir esto en el último post de "cómo comprar oro auténtico", pero me pareció que se salía del tema por completo y por eso abro este nuevo post. Iba a hacer referencia a una respuesta de Alfredo en la que hablaba de invertir en una vivienda lo más sostenible posible entre otras cosas para destinar los ahorros.
Desde hace un tiempo estoy "enrocado" en el tema de la eficiencia energética pero sobre todo en la autosuficiencia energética, ya que, como muy bien dice Alfredo y yo digo siempre, no sabemos dentro de 10 años cómo estarán los precios, amén del problema de la privacidad de los datos de consumo eléctrico vía contador.
Yo si tuviera dinero invertiría primero en aislamiento decente para las ventanas y puertas, que es por donde se va todo el calor/frío, pero luego también en un buen kit de autoconsumo sobre todo para los que tengáis casa, y así mandaría al diablo a las eléctricas, o tendría la potencia contratada mínima posible. Yo estoy en un dúplex y somos sólo 4 vecinos, no creo que hubiese grandes problemas en instalarme unas placas solares si todo se habla antes. La clave de todo esto es no verter a la red la energía sobrante.
De alguna manera, el control monopolístico y la centralización de la energía forma parte del sistema y hay que hacerse lo más independiente posible del mismo, sobre todo los que tengáis casas. El sistema de "paga y calla" no lo veo nada claro, y al contemplar la ignorancia de la gente en temas energéticos me da verdadero PAVOR. La incultura energética de este país es brutal.
Actualmente tenemos tarifa de discriminación horaria de 3 tramos y hacemos entre un 90 y un 98% del consumo en horas valle, esto también es un ahorro muy notable en la factura eléctrica, (además tenemos una tarifa con muy buenas condiciones) y es el paso previo a la desconexión parcial de la red eléctrica, cuando tenga dinero para adquirir un sistema de autoconsumo decente con unas buenas baterías.
¿Alguien tiene instalación solar o pensamiento de realizarla? Me gustaría compartir todas las experiencias posibles.
Saludos.
Vivienda sostenible / energías renovables
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barnavalles2012
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- Registrado: 07 Jun 2012, 18:24
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Compartiendo lo que dices de la autosuficiencia energética, y como arquitecto que hace (muchos) certificados de eficiencia energética, quería apuntar que por los cerramientos ciegos (es decir la fachada, la cubierta y el suelo si tuvieran contacto con el exterior) se pierde bastante más energía que por las puertas y ventanas.
Las casas construidas a partir de 1981 cuentan con aislamiento en la cámara de aire pero, incluso en ese caso, aislar las paredes es prioritario respecto del cambio de ventanas. Lo que pasa es que aislar la fachada vale una pasta y suele ser decisión de la comunidad de vecinos, aunque muchas veces viene impuesto por las ordenanzas municipales al querer hacer una rehabilitación de fachada.
En las casas anteriores a 1981, carentes en general de todo material de aislamiento, se puede inyectar o insuflar aislamiento en la cámara, y es una buena solución que no requiere acuerdo de la comunidad, si bien es menos eficaz que el aislamiento por el exterior (debido a los puentes térmicos que no quedan aislados).
Dicho lo anterior, si el equipo de generación de calefacción y agua caliente no es una caldera reciente, esa sería la primerísima cosa a mejorar, ya que es una mejora muy eficaz y cuesta menos que las medidas de aislamiento térmico o cambio de ventanas.
En fin, que invirtiendo -una buena pasta, eso sí- en la mejora energética de la vivienda se puede dividir por dos y hasta por tres el consumo en energía, y se puede recuperar la inversión en unos 10-15 años. Esto quiere decir que es otra forma de invertir los ahorros.
El problema de los equipos fotovoltaicos desconectados de la red, es que los sistemas de acumulación distan de ser perfectos y tienen su mantenimiento. Tampoco suministran suficiente potencia (salvo que cuesten una fortuna) para poner en marcha dos electrodomésticos a la vez, por lo que por donde nos tienen pillados los criminales de las eléctricas es con el contrato de potencia.
Lo ideal sería entonces tener el contrato mínimo con la eléctrica que da derecho al bono social, y ponerse un sistema de baterías para que cuando nos pasemos de la potencia contratada no se corte la luz, sino que entre en funcionamiento la batería con un pitido que nos avise de que tenemos X tiempo para reducir la potencia conectada.
Resumiendo:
- reducir pérdidas de energía por mejora del aislamiento de cerramientos y ventanas
- reducir consumo de energía con calderas de condensación, o de biomasa,
- contratar la potencia mínica eléctrica con un sistema de baterías que supla los picos de consumo,
- disponer paneles solares fotovoltaicos produciría sinergia con el sistema anterior.
Si las dos últimas medidas tienen suficiente capacidad, hasta se podría pensar en desconectarse de la red, en caso de que eso fuera legal (que no lo sé).
Las casas construidas a partir de 1981 cuentan con aislamiento en la cámara de aire pero, incluso en ese caso, aislar las paredes es prioritario respecto del cambio de ventanas. Lo que pasa es que aislar la fachada vale una pasta y suele ser decisión de la comunidad de vecinos, aunque muchas veces viene impuesto por las ordenanzas municipales al querer hacer una rehabilitación de fachada.
En las casas anteriores a 1981, carentes en general de todo material de aislamiento, se puede inyectar o insuflar aislamiento en la cámara, y es una buena solución que no requiere acuerdo de la comunidad, si bien es menos eficaz que el aislamiento por el exterior (debido a los puentes térmicos que no quedan aislados).
Dicho lo anterior, si el equipo de generación de calefacción y agua caliente no es una caldera reciente, esa sería la primerísima cosa a mejorar, ya que es una mejora muy eficaz y cuesta menos que las medidas de aislamiento térmico o cambio de ventanas.
En fin, que invirtiendo -una buena pasta, eso sí- en la mejora energética de la vivienda se puede dividir por dos y hasta por tres el consumo en energía, y se puede recuperar la inversión en unos 10-15 años. Esto quiere decir que es otra forma de invertir los ahorros.
El problema de los equipos fotovoltaicos desconectados de la red, es que los sistemas de acumulación distan de ser perfectos y tienen su mantenimiento. Tampoco suministran suficiente potencia (salvo que cuesten una fortuna) para poner en marcha dos electrodomésticos a la vez, por lo que por donde nos tienen pillados los criminales de las eléctricas es con el contrato de potencia.
Lo ideal sería entonces tener el contrato mínimo con la eléctrica que da derecho al bono social, y ponerse un sistema de baterías para que cuando nos pasemos de la potencia contratada no se corte la luz, sino que entre en funcionamiento la batería con un pitido que nos avise de que tenemos X tiempo para reducir la potencia conectada.
Resumiendo:
- reducir pérdidas de energía por mejora del aislamiento de cerramientos y ventanas
- reducir consumo de energía con calderas de condensación, o de biomasa,
- contratar la potencia mínica eléctrica con un sistema de baterías que supla los picos de consumo,
- disponer paneles solares fotovoltaicos produciría sinergia con el sistema anterior.
Si las dos últimas medidas tienen suficiente capacidad, hasta se podría pensar en desconectarse de la red, en caso de que eso fuera legal (que no lo sé).
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Estoy de acuerdo en lo que comentáis, si bien, yo estoy trabajando ya en hacerme una instalación autosuficiente solar con apoyo de grupo diésel para los días que no da las baterìas.
Ojo vitro y horno de gas, también horno de leña y cocina solar. La calefacción radiadores conectados a las chimeneas y el aire acondicionado solar.
La iluminación led y el mínimo de electrodomésticos, tener una despensa/fresquera.
En el caso de que me obliguen a conectarme cuento que tendré que ir a los tribunales para defenderme de que si he hecho mi inversión, no me pueden obligar a conectarme.
Por tanto, el último recurso serán los tribunales.
Una instalación con grupo diésel de apoyo, uno bueno sale 8.000 euros+la instalación solar + baterías sale por unos 20-25.000 euros. Las baterías se renuevan cada 10 años a razón de 6.000 eur.
Toda la iluminación led claro, y cuando no haya luz, velas y candil.
También sería conveniente una dieta que no necesite de calor, por ejemplo, los veganos lo comen todo crudo.
Si es necesario un arcón congelador para preservar comida. Además de usar sal o manteca para conservar alimentos.
Los próximos 30 años vamos a pagar al menos 30añosx12mesesx80 eur.+3% incremento anual, unos= 36.000 euros en luz..total si ya tenemos el sol y cuando no hay luz, a dormir.
Muy importante lo de dice Gabriel de por donde se va la temperatura de la casa.
Muchas casas en cuanto apagas el aire acondicionado o la calefacción vuelven a perder temperatura.
Yo tengo claro que debo gestionar mi suministro de energía lo más posible.
Ojo vitro y horno de gas, también horno de leña y cocina solar. La calefacción radiadores conectados a las chimeneas y el aire acondicionado solar.
La iluminación led y el mínimo de electrodomésticos, tener una despensa/fresquera.
En el caso de que me obliguen a conectarme cuento que tendré que ir a los tribunales para defenderme de que si he hecho mi inversión, no me pueden obligar a conectarme.
Por tanto, el último recurso serán los tribunales.
Una instalación con grupo diésel de apoyo, uno bueno sale 8.000 euros+la instalación solar + baterías sale por unos 20-25.000 euros. Las baterías se renuevan cada 10 años a razón de 6.000 eur.
Toda la iluminación led claro, y cuando no haya luz, velas y candil.
También sería conveniente una dieta que no necesite de calor, por ejemplo, los veganos lo comen todo crudo.
Si es necesario un arcón congelador para preservar comida. Además de usar sal o manteca para conservar alimentos.
Los próximos 30 años vamos a pagar al menos 30añosx12mesesx80 eur.+3% incremento anual, unos= 36.000 euros en luz..total si ya tenemos el sol y cuando no hay luz, a dormir.
Muy importante lo de dice Gabriel de por donde se va la temperatura de la casa.
Muchas casas en cuanto apagas el aire acondicionado o la calefacción vuelven a perder temperatura.
Yo tengo claro que debo gestionar mi suministro de energía lo más posible.
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
El tema de la energía es importantísimo. Yo vivo en la zona de levante, en un piso de los años 70. En esta zona, hace frio tres meses al año y ademas el termómetro no baja de las dos cifras más que un par de semanas. Yo cambiando las ventanas por unas normalitas con climalit, he notado mucho el cambio en consumo. He de decir que tengo el techo bajo y eso ayuda un montón, ya que no se me va tanto el calor hacia arriba. Para calentar la casa pongo una estufa de butano (4.500 Kw de calor, como 3 radiadores grandes) en el salón y cuando está caliente la paso al pasillo, calentando así toda la casa, dejando un radiador de bajo consumo en el salón para mantener la temperatura. Por la noche pongo radiadores de bajo consumo en la habitación de la niña a 18º y en la nuestra ni pongo, con el calor que queda del día, hay de sobra.
De esta forma, entre los dos meses de más frio gasto unas 4 o 5 bombonas de butano y una factura de luz por esos dos meses de no llega a 120€.
El tema de las baterías, la casa Tesla ha sacado baterias para casa a bajo coste y con ganrantia de 10 años.
http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/0 ... b4570.html
El tema es la legislación Española que, año a año, saca más y más leyes para prohibir el auto consumo.
De esta forma, entre los dos meses de más frio gasto unas 4 o 5 bombonas de butano y una factura de luz por esos dos meses de no llega a 120€.
El tema de las baterías, la casa Tesla ha sacado baterias para casa a bajo coste y con ganrantia de 10 años.
http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/0 ... b4570.html
El tema es la legislación Española que, año a año, saca más y más leyes para prohibir el auto consumo.
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barnavalles2012
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- Registrado: 07 Jun 2012, 18:24
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
En referencia a lo que decía Gabriel de no poder poner muchos electrodomésticos a la vez con baterías, se me había pasado comentar que aun no pudiendo disponer de instalación solar o baterías, la potencia contratada es un punto por donde se puede atacar a la factura eléctrica mucho más de lo que uno pudiera en un principio pensar y sí que se pueden poner varios electrodomésticos a la vez con muy baja potencia contratada.
Hay tres claves principales para que esto sea posible:
+ Conocimiento de las curvas de disparo de los ICP
+ Electrodomésticos eficientes o modernos y conocimiento amplio de su consumo en cada situación.
+ Organización razonable de las tareas domésticas
Como sabéis, el ICP es el dispositivo que EN TEORÍA corta la corriente en caso de "pasarnos" de lo contratado, pero no es como un fusible que se rompe, y no necesariamente se cae al llegar o superar lo contratado, sino que actúa bajo unas curvas de disparo homologadas muy interesantes y beneficiosas para el usuario, y que según los electrodomésticos de que se disponga, puede resultar muy interesante aprovechar.
Antes de conocer la existencia de la curva propiamente dicha, yo había hecho infinidad de pruebas en mi casa con el cuadro eléctrico abierto y midiendo con pinza amperimétrica para analizar exhaustivamente las tolerancias del ICP y el consumo de mis electrodomésticos. Las pruebas que llevo meses realizando, en mi caso con ICP integrado en el contador digital, confirman que un 10% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado INDEFINIDAMENTE por el ICP sin que dispare. Un 15% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado por aproximadamente 1 hora, y un 50% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado por al menos 10 minutos (ya me aburrí de esperar). También, un 100% de sobreconsumo es tolerado por unos 2 minutos, tal vez algo más. A más no llego porque no tengo forma de sumar tantas cargas CONTINUAS, esto es un dúplex de 65m2.
Y bueno, ¿todo esto para qué nos vale? Hay que saber que los consumos continuos y prolongados en el tiempo no son lo habitual en una vivienda con electrodomésticos modernos, salvo quizás la calefacción y el termo. Haré una tabla con los electrodomésticos que tengo y sus características:
- Radiadores: Estaban en el piso. Hasta ahora no los había usado porque este invierno tuve ordenadores minando y con eso calentaba la casa en horario supervalle y valle, sacándome un dinerillo extra a pesar de gastar casi 4000W/h. Pero conecté los radiadores hace un mes y los medí. Uno grande consume 1200W y el pequeño 1000W. Hay varios pero no creo que usemos más de dos a la vez, dan mucho calor. Supongo que cortarán una vez se alcance la temperatura programada, llevan rueda.
- Termo eléctrico: 2000W, es nuevo porque el piso tiene 4 años y calienta rápido. Le instalé un temporizador para que funcione en horario supervalle. Funciona 2 horas en invierno y 1 en verano, no necesitamos más.
- Vitrocerámica: 1600W con 1 fuego, no he probado con dos porque no solemos usar más de uno a la vez, pero es moderna y hace ciclos de apagado-encendido cada 30 segundos una vez que está caliente (tarda dos minutos en calentar al máximo).
- Horno: 2600W con doble resistencia y 1400W con una resistencia. Se usa poco y lleva termostato, por supuesto.
- Microondas: 1200W y se usa menos de 3 minutos al día.
- Frigorífico: El pico de arranque me da igual porque el ICP ni se entera. Gasta 90W continuos durante unos minutos y en parado casi 0. Si arrancan ambos compresores, frigo y congelador 150W.
- Lavadora: 2000 - 2400W durante los primeros 8 a 10 minutos con la resistencia calentando el agua hasta los 40ºC. Aun dentro de esos 10 minutos, el consumo de la lavadora llega a 0 en varias ocasiones, así que rompe la continuidad de los 2000W, y eso a 40º. Con agua fría (o ya calentada) y centrifugando a 1200RPM, 200W o menos. Tal como en el caso
del frigo, me dan igual los picos de arranque.
- Cafetera Nespreso: Fue un regalo. Consume 1600W durante 15 segundos para precalentar, igual que sacando el café (unos 20 - 30 segundos). Tras terminar se desenchufa inmediatamente (odio los standby).
- Plancha: 2400W, calienta en 45 segundos, para y recupera temperatura en 10 segundos.
- Aspirador: 1200W. Sí, gasta bastante pero es marca Kärcher y tiene una fuerza impresionante, además también sopla y eso me va bien. Suele estar 3 o 4 minutos por una determinada zona antes de que se acabe el cable y tenga que ponerlo en otro enchufe.
-Secador de pelo: 1200W. No pasa de 2 - 3 minutos seguidos como muchísimo.
- Tostadora, batidora... irrelevantes por su poco uso, bajo consumo o por ser carga intermitente.
- Secadora y lavavajillas no tenemos porque aquí hay MUCHO sol todo el día y porque para fregar los platos de todo el día gasto sólo 16 litros de agua, creo que está bien.
- Iluminación: Casi toda led y el piso es luminoso. Consumo irrelevante.
Dicho esto, Voy a compartir mi experiencia con 4.6Kw y después extrapolaré los números a 2.3Kw.
- Por la noche: Este invierno, al tener ordenadores minando de noche (calefacción), ya se me iban casi 4000W, y el termo entraba a funcionar a las 05:00 automáticamente, así que si configuraba los ordenadores de forma que consumieran 4000W o más, al sumar los 2000 del termo, a las 6 de la mañana ya no había luz o al encender la luz del baño, tumbaba el ICP en pocos segundos. Solucioné este problema intercalando 15 minutos de funcionamiento con 15 de parada en el termo durante el doble de tiempo. Así burlé el ICP y nunca más saltó. En verano por la noche sólo está el termo que funciona 1 hora y a lo mejor un cargador de baterías de plomo con una potencia de 200W. Aquí no hay aire acondicionado, sólo un ventilador de 110W.
- Por la mañana: Son las 12:15 (hora valle), mi mujer está cocinando y yo midiendo la corriente. Pues resulta que la vitrocerámica no representa una carga continua, puesto que al llegar a la temperatura se para, y lo hace muy pronto. Así que hemos tenido los ordenadores minando al límite del ICP, y ella cocinando sin saltar porque esos 5800W se daban por unos 30 segundos solamente. Es más, a veces incluso me he puesto a aspirar y medir corriente al mismo tiempo al pasar por la zona del cuadro, y tragábamos 7000W o más y sin saltar. Además, algún que otro día también había una lavadora a 40º con todo esto. Los otros ordenadores normales que usamos (los que no minaban) gastan menos de 40 - 50W y ambos van con baterías. Son un sobremesa reducido y un portátil. De esta manera, el sobreconsumo se prolonga MUY POCO (unos 5 o 10 minutos) y el ICP no dispara.
- Por la tarde: Únicamente luces led y portátil largo tiempo encendidos. Tengo alguna halógena porque apenas se usan, no me paso el día en el baño o en la cocina y además el piso es muy luminoso, incluso en invierno. El portátil se recarga por la noche, así como la batería del ordenador de sobremesa, de 12V 70Ah. Nada de cosas gordas en horas punta, la calefacción se corta a las 13:00 horas y arranca a las 23:00 horas rigurosamente.
Según esta experiencia, concluimos que tumbar un ICP programado a 4.6Kw en un piso normal-pequeño con electrodomésticos relativamente nuevos es MUY difícil, y eso que sólo son A+, no tengo ningún A+++. Con 2.3Kw podría saltar alguna vez, pero si se tiene cuidado no pasa.
Vamos entonces a extrapolar estos números a 2.3Kw y sin ordenadores minando: Si las cargas continuas son solamente la calefacción y el termo, directamente en verano puedo vivir con 2.3Kw sin preocuparme lo más mínimo, pues el horno es lo único que pasa de 2.3Kw "continuos", aunque ningún horno doméstico consume electricidad 1 hora seguida. Un horno, generalmente a los 20 minutos de haberlo programado a 180 - 200ºC ya ha alcanzado su temperatura y corta hasta que pierde unos 10ºC y vuelve a funcionar unos 3 minutos, así que vuelta a empezar. Como el termo está puesto a las 5 o 6 de la mañana, no molesta y por lo tanto no cuenta durante el día, al menos en verano. La lavadora y el horno jamás los hemos puesto a la vez.
En invierno se requiere algo más de atención, habría que apagar el radiador pequeño con un temporizador mientras el termo calienta el agua para exceder el límite en menor medida. De día, con la calefacción funcionando y rozando el límite de 2.3Kw, podría sin problemas poner el microondas y/o la cafetera. También podría poner una lavadora a 40ºC y 10 minutos después encender la vitro, ya que el agua estará caliente y el consumo de la lavadora no sería muy significativo. Y si no, con agua fría.
Por la tarde como la energía es más cara, nuestro consumo es extremadamente bajo. Además, la otra clave de todo esto es que somos MUY ORGANIZADOS en estos temas eléctricos. Si estamos consumiendo mucha electricidad en la tarea A y luego hay que hacer la siguiente tarea B devorakilovatios, se termina de hacer cuanto antes la tarea A y luego se sigue con la tarea B. No hay manos suficientes para cocinar con 4 fuegos, poner el horno, la lavadora, aspirar, planchar y secarse el pelo a la vez, esto tampoco es un hotel. Hay tiempo de sobra si uno se organiza bien, y el resultado es que nuestro consumo en horas valle es siempre mayor al 90%. Esto es más de un 40% de ahorro en la factura final.
Así que una vez reprimida y controlada la factura energética, el siguiente paso sería aislar en condiciones las ventanas y fachadas si fuera posible, pero estoy de alquiler y no sabemos si compraremos esta vivienda. Ya puse burletes en la puerta de la entrada, por ahí se iba un montón de calor y se notó la mejoría, además de los golpes que daba con el viento. Si la vivienda fuera nuestra y además tuviéramos pasta, pondríamos instalación solar sin ninguna duda, aunque haya que cambiar las costumbres aún más, pues para dentro de 10, 20 o 30 años los precios de la energía habrán escalado hasta lo inimaginable, y más aún si no se descarta un escenario de devaluación o incluso hiperinflación.
Pego aquí la curva de disparo de los ICP. http://nergiza.com/wp-content/uploads/c ... elta19.gif
Hay tres claves principales para que esto sea posible:
+ Conocimiento de las curvas de disparo de los ICP
+ Electrodomésticos eficientes o modernos y conocimiento amplio de su consumo en cada situación.
+ Organización razonable de las tareas domésticas
Como sabéis, el ICP es el dispositivo que EN TEORÍA corta la corriente en caso de "pasarnos" de lo contratado, pero no es como un fusible que se rompe, y no necesariamente se cae al llegar o superar lo contratado, sino que actúa bajo unas curvas de disparo homologadas muy interesantes y beneficiosas para el usuario, y que según los electrodomésticos de que se disponga, puede resultar muy interesante aprovechar.
Antes de conocer la existencia de la curva propiamente dicha, yo había hecho infinidad de pruebas en mi casa con el cuadro eléctrico abierto y midiendo con pinza amperimétrica para analizar exhaustivamente las tolerancias del ICP y el consumo de mis electrodomésticos. Las pruebas que llevo meses realizando, en mi caso con ICP integrado en el contador digital, confirman que un 10% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado INDEFINIDAMENTE por el ICP sin que dispare. Un 15% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado por aproximadamente 1 hora, y un 50% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado por al menos 10 minutos (ya me aburrí de esperar). También, un 100% de sobreconsumo es tolerado por unos 2 minutos, tal vez algo más. A más no llego porque no tengo forma de sumar tantas cargas CONTINUAS, esto es un dúplex de 65m2.
Y bueno, ¿todo esto para qué nos vale? Hay que saber que los consumos continuos y prolongados en el tiempo no son lo habitual en una vivienda con electrodomésticos modernos, salvo quizás la calefacción y el termo. Haré una tabla con los electrodomésticos que tengo y sus características:
- Radiadores: Estaban en el piso. Hasta ahora no los había usado porque este invierno tuve ordenadores minando y con eso calentaba la casa en horario supervalle y valle, sacándome un dinerillo extra a pesar de gastar casi 4000W/h. Pero conecté los radiadores hace un mes y los medí. Uno grande consume 1200W y el pequeño 1000W. Hay varios pero no creo que usemos más de dos a la vez, dan mucho calor. Supongo que cortarán una vez se alcance la temperatura programada, llevan rueda.
- Termo eléctrico: 2000W, es nuevo porque el piso tiene 4 años y calienta rápido. Le instalé un temporizador para que funcione en horario supervalle. Funciona 2 horas en invierno y 1 en verano, no necesitamos más.
- Vitrocerámica: 1600W con 1 fuego, no he probado con dos porque no solemos usar más de uno a la vez, pero es moderna y hace ciclos de apagado-encendido cada 30 segundos una vez que está caliente (tarda dos minutos en calentar al máximo).
- Horno: 2600W con doble resistencia y 1400W con una resistencia. Se usa poco y lleva termostato, por supuesto.
- Microondas: 1200W y se usa menos de 3 minutos al día.
- Frigorífico: El pico de arranque me da igual porque el ICP ni se entera. Gasta 90W continuos durante unos minutos y en parado casi 0. Si arrancan ambos compresores, frigo y congelador 150W.
- Lavadora: 2000 - 2400W durante los primeros 8 a 10 minutos con la resistencia calentando el agua hasta los 40ºC. Aun dentro de esos 10 minutos, el consumo de la lavadora llega a 0 en varias ocasiones, así que rompe la continuidad de los 2000W, y eso a 40º. Con agua fría (o ya calentada) y centrifugando a 1200RPM, 200W o menos. Tal como en el caso
del frigo, me dan igual los picos de arranque.
- Cafetera Nespreso: Fue un regalo. Consume 1600W durante 15 segundos para precalentar, igual que sacando el café (unos 20 - 30 segundos). Tras terminar se desenchufa inmediatamente (odio los standby).
- Plancha: 2400W, calienta en 45 segundos, para y recupera temperatura en 10 segundos.
- Aspirador: 1200W. Sí, gasta bastante pero es marca Kärcher y tiene una fuerza impresionante, además también sopla y eso me va bien. Suele estar 3 o 4 minutos por una determinada zona antes de que se acabe el cable y tenga que ponerlo en otro enchufe.
-Secador de pelo: 1200W. No pasa de 2 - 3 minutos seguidos como muchísimo.
- Tostadora, batidora... irrelevantes por su poco uso, bajo consumo o por ser carga intermitente.
- Secadora y lavavajillas no tenemos porque aquí hay MUCHO sol todo el día y porque para fregar los platos de todo el día gasto sólo 16 litros de agua, creo que está bien.
- Iluminación: Casi toda led y el piso es luminoso. Consumo irrelevante.
Dicho esto, Voy a compartir mi experiencia con 4.6Kw y después extrapolaré los números a 2.3Kw.
- Por la noche: Este invierno, al tener ordenadores minando de noche (calefacción), ya se me iban casi 4000W, y el termo entraba a funcionar a las 05:00 automáticamente, así que si configuraba los ordenadores de forma que consumieran 4000W o más, al sumar los 2000 del termo, a las 6 de la mañana ya no había luz o al encender la luz del baño, tumbaba el ICP en pocos segundos. Solucioné este problema intercalando 15 minutos de funcionamiento con 15 de parada en el termo durante el doble de tiempo. Así burlé el ICP y nunca más saltó. En verano por la noche sólo está el termo que funciona 1 hora y a lo mejor un cargador de baterías de plomo con una potencia de 200W. Aquí no hay aire acondicionado, sólo un ventilador de 110W.
- Por la mañana: Son las 12:15 (hora valle), mi mujer está cocinando y yo midiendo la corriente. Pues resulta que la vitrocerámica no representa una carga continua, puesto que al llegar a la temperatura se para, y lo hace muy pronto. Así que hemos tenido los ordenadores minando al límite del ICP, y ella cocinando sin saltar porque esos 5800W se daban por unos 30 segundos solamente. Es más, a veces incluso me he puesto a aspirar y medir corriente al mismo tiempo al pasar por la zona del cuadro, y tragábamos 7000W o más y sin saltar. Además, algún que otro día también había una lavadora a 40º con todo esto. Los otros ordenadores normales que usamos (los que no minaban) gastan menos de 40 - 50W y ambos van con baterías. Son un sobremesa reducido y un portátil. De esta manera, el sobreconsumo se prolonga MUY POCO (unos 5 o 10 minutos) y el ICP no dispara.
- Por la tarde: Únicamente luces led y portátil largo tiempo encendidos. Tengo alguna halógena porque apenas se usan, no me paso el día en el baño o en la cocina y además el piso es muy luminoso, incluso en invierno. El portátil se recarga por la noche, así como la batería del ordenador de sobremesa, de 12V 70Ah. Nada de cosas gordas en horas punta, la calefacción se corta a las 13:00 horas y arranca a las 23:00 horas rigurosamente.
Según esta experiencia, concluimos que tumbar un ICP programado a 4.6Kw en un piso normal-pequeño con electrodomésticos relativamente nuevos es MUY difícil, y eso que sólo son A+, no tengo ningún A+++. Con 2.3Kw podría saltar alguna vez, pero si se tiene cuidado no pasa.
Vamos entonces a extrapolar estos números a 2.3Kw y sin ordenadores minando: Si las cargas continuas son solamente la calefacción y el termo, directamente en verano puedo vivir con 2.3Kw sin preocuparme lo más mínimo, pues el horno es lo único que pasa de 2.3Kw "continuos", aunque ningún horno doméstico consume electricidad 1 hora seguida. Un horno, generalmente a los 20 minutos de haberlo programado a 180 - 200ºC ya ha alcanzado su temperatura y corta hasta que pierde unos 10ºC y vuelve a funcionar unos 3 minutos, así que vuelta a empezar. Como el termo está puesto a las 5 o 6 de la mañana, no molesta y por lo tanto no cuenta durante el día, al menos en verano. La lavadora y el horno jamás los hemos puesto a la vez.
En invierno se requiere algo más de atención, habría que apagar el radiador pequeño con un temporizador mientras el termo calienta el agua para exceder el límite en menor medida. De día, con la calefacción funcionando y rozando el límite de 2.3Kw, podría sin problemas poner el microondas y/o la cafetera. También podría poner una lavadora a 40ºC y 10 minutos después encender la vitro, ya que el agua estará caliente y el consumo de la lavadora no sería muy significativo. Y si no, con agua fría.
Por la tarde como la energía es más cara, nuestro consumo es extremadamente bajo. Además, la otra clave de todo esto es que somos MUY ORGANIZADOS en estos temas eléctricos. Si estamos consumiendo mucha electricidad en la tarea A y luego hay que hacer la siguiente tarea B devorakilovatios, se termina de hacer cuanto antes la tarea A y luego se sigue con la tarea B. No hay manos suficientes para cocinar con 4 fuegos, poner el horno, la lavadora, aspirar, planchar y secarse el pelo a la vez, esto tampoco es un hotel. Hay tiempo de sobra si uno se organiza bien, y el resultado es que nuestro consumo en horas valle es siempre mayor al 90%. Esto es más de un 40% de ahorro en la factura final.
Así que una vez reprimida y controlada la factura energética, el siguiente paso sería aislar en condiciones las ventanas y fachadas si fuera posible, pero estoy de alquiler y no sabemos si compraremos esta vivienda. Ya puse burletes en la puerta de la entrada, por ahí se iba un montón de calor y se notó la mejoría, además de los golpes que daba con el viento. Si la vivienda fuera nuestra y además tuviéramos pasta, pondríamos instalación solar sin ninguna duda, aunque haya que cambiar las costumbres aún más, pues para dentro de 10, 20 o 30 años los precios de la energía habrán escalado hasta lo inimaginable, y más aún si no se descarta un escenario de devaluación o incluso hiperinflación.
Pego aquí la curva de disparo de los ICP. http://nergiza.com/wp-content/uploads/c ... elta19.gif
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Vaya currada de post. Se agradece tod aesta información aunque yo se que no soy nada organizado para hacer algo parecido.
Un saludo.
Un saludo.
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Barnavalles, gracias por enseñarnos que los ICP de los contadores digitales no saltan al instante como los ICPs convencionales. Eso, en efecto, me permitiría volver al bono social (<3kw --> 2,3kw) y ahorrarme un buen dinero al año.
Cuando salta el ICP del contador digital, creo que hay que cortar la corriente en el piso 10 segundos para que se arme de nuevo. Así que con poner un SAI en el ordenador (cosa que ya tengo), no habría problema en pasar el contrato de nuevo al bono social.
Ahora, me pregunto si la curva de disparo es la misma (proporcionalmente) para los de 4.6kw que para los de 2.3kw...
Respecto del precio siempre creciente de la energía que auguras, y que yo también auguraba, estoy replanteándome la cuestión.
La energía producida por paneles fotovoltaicos ha dividido por cinco su coste en los últimos 5 años, lo que la ha vuelto más económica que las fuentes fósiles. Es lo que se llama la Paridad de Red.
La competencia del fracking y de las renovables es lo que va a contener en el futuro el precio de las energías fósiles. Creo, finalmente, que en vez de llegar al peak oil, hemos cruzado el pico de precio del petróleo y que, salvo conflictos bélicos generalizados, los precios de la energía irán en línea decreciente.
En ese sentido, no se agotará nunca el petróleo, sino que será más caro de extraer que las otras fuentes de energía. ¡Quién lo iba a decir!
Cuando salta el ICP del contador digital, creo que hay que cortar la corriente en el piso 10 segundos para que se arme de nuevo. Así que con poner un SAI en el ordenador (cosa que ya tengo), no habría problema en pasar el contrato de nuevo al bono social.
Ahora, me pregunto si la curva de disparo es la misma (proporcionalmente) para los de 4.6kw que para los de 2.3kw...
Respecto del precio siempre creciente de la energía que auguras, y que yo también auguraba, estoy replanteándome la cuestión.
La energía producida por paneles fotovoltaicos ha dividido por cinco su coste en los últimos 5 años, lo que la ha vuelto más económica que las fuentes fósiles. Es lo que se llama la Paridad de Red.
Mientras que en España hemos reducido el ritmo de implantación de energías renovables, en Alemania han metido el turbo, lo mismo que en China. Los altos precios del petróleo y el desequilibrio comercial que genera, al tiempo que una dependencia estratégica peligrosa, está llevando a bastantes países a evolucionar hacia la independencia energética por medio de las renovables.Wikipedia escribió:La paridad de red se define como el momento en el que una fuente de generación de energía eléctrica a un coste inferior o igual al precio generalista de compra de la electricidad directamente de la red eléctrica.
Se considera que alcanzar la paridad de red es un punto de inflexión muy importante en el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Supone el punto a partir del cual una fuente de producción energética puede convertirse en un directo competidor de las energías convencionales, llevando a cabo su desarrollo sin subsidios o apoyo gubernamental. Este término es empleado principalmente en referencia a fuentes de energía renovable, en concreto la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Se cree ampliamente que el alcance de la paridad de red, tendrá como consecuencia un cambio radical en el mix de generación energética.
La competencia del fracking y de las renovables es lo que va a contener en el futuro el precio de las energías fósiles. Creo, finalmente, que en vez de llegar al peak oil, hemos cruzado el pico de precio del petróleo y que, salvo conflictos bélicos generalizados, los precios de la energía irán en línea decreciente.
En ese sentido, no se agotará nunca el petróleo, sino que será más caro de extraer que las otras fuentes de energía. ¡Quién lo iba a decir!
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barnavalles2012
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- Registrado: 07 Jun 2012, 18:24
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Gracias por las respuestas Gabriel. Precisamente esta mañana estaba echando un vistazo a la parte de abajo de mi dúplex, donde tengo en dos habitaciones mi despacho-almacén, y es alucinante la cantidad de frío que entra por el cajetín de las persianas. Es como era la puerta antes de ponerle los burletes. Diría que incluso peor.
Tendré que atajar este problema, ya que aun teniendo un ordenador minando a unos 800W, el frío en la parte de abajo ha sido insoportable este invierno, y el calor duraba media hora tras apagar el minero. Y para el invierno siguiente consideraré la compra de un deshumidificador para bajar sensación térmica atacando por la humedad, a ser posible de 12 voltios para poder tenerlo todo el día puesto evitando la electricidad cara entre 13:00 y 23:00.
El tema de los cerramientos ciegos, ya me gustaría meterles mano, pero para esto necesito que la vivienda sea mía, además de pedir permisos y tener dinero para hacer la reforma en condiciones. Esto será complicado de momento, pero es por donde se escapa una gran parte de la energía, como apuntaba Gabriel. Las paredes del salón que daban al exterior estaban siempre más frías que las demás.
En cuanto a la electricidad, diría que es algo más favorable bajar la potencia si la tensión de entrada en la vivienda es alta. Yo he tenido hasta 244 voltios algún sábado por la tarde y la media es de 235 voltios o más, sobre todo en invierno. Digamos que con 240 voltios de entrada, la potencia real ya no sería 2.3 sino 2.4, y tampoco 3.45, sino 3.6. Es poco pero puede influir. Espero que algún electricista entre en este foro y lo pueda confirmar con números si es posible. También es importante que todas las uniones eléctricas en la instalación estén suficientemente apretadas para minimizar pérdidas por calor. Esto fue lo primero que hice al llegar a casa, apretar bien todos los tornillos de los interruptores del cuadro eléctrico.
Si tuviéramos instalación fotovoltaica con baterías, de todas maneras no podríamos conectar todo lo "gordo" a la vez por la limitación del inversor y la corriente máxima que puede suministrar la batería, pues en 12V hablaríamos de cientos de amperios CONSTANTES, y ni hablar de la caída de tensión y el dimensionamiento de los cables conductores que soporten BIEN estas corrientes. Siempre puedes trabajar a 24V o incluso 48, pero igualmente el inversor habría que dimensionarlo para mayor potencia y eso vale una pasta, sobre todo si ha de ser uno de onda pura de buena calidad y que no estropee los aparatos sensibles.
Con lo cual es mejor bajar la potencia de todas formas, destinar ese ahorro a medidas de eficiencia energética en casa e irnos acostumbrando desde ya a no enchufar todo a la vez, así estaremos mejor preparados para la independencia energética.
Tendré que atajar este problema, ya que aun teniendo un ordenador minando a unos 800W, el frío en la parte de abajo ha sido insoportable este invierno, y el calor duraba media hora tras apagar el minero. Y para el invierno siguiente consideraré la compra de un deshumidificador para bajar sensación térmica atacando por la humedad, a ser posible de 12 voltios para poder tenerlo todo el día puesto evitando la electricidad cara entre 13:00 y 23:00.
El tema de los cerramientos ciegos, ya me gustaría meterles mano, pero para esto necesito que la vivienda sea mía, además de pedir permisos y tener dinero para hacer la reforma en condiciones. Esto será complicado de momento, pero es por donde se escapa una gran parte de la energía, como apuntaba Gabriel. Las paredes del salón que daban al exterior estaban siempre más frías que las demás.
En cuanto a la electricidad, diría que es algo más favorable bajar la potencia si la tensión de entrada en la vivienda es alta. Yo he tenido hasta 244 voltios algún sábado por la tarde y la media es de 235 voltios o más, sobre todo en invierno. Digamos que con 240 voltios de entrada, la potencia real ya no sería 2.3 sino 2.4, y tampoco 3.45, sino 3.6. Es poco pero puede influir. Espero que algún electricista entre en este foro y lo pueda confirmar con números si es posible. También es importante que todas las uniones eléctricas en la instalación estén suficientemente apretadas para minimizar pérdidas por calor. Esto fue lo primero que hice al llegar a casa, apretar bien todos los tornillos de los interruptores del cuadro eléctrico.
Si tuviéramos instalación fotovoltaica con baterías, de todas maneras no podríamos conectar todo lo "gordo" a la vez por la limitación del inversor y la corriente máxima que puede suministrar la batería, pues en 12V hablaríamos de cientos de amperios CONSTANTES, y ni hablar de la caída de tensión y el dimensionamiento de los cables conductores que soporten BIEN estas corrientes. Siempre puedes trabajar a 24V o incluso 48, pero igualmente el inversor habría que dimensionarlo para mayor potencia y eso vale una pasta, sobre todo si ha de ser uno de onda pura de buena calidad y que no estropee los aparatos sensibles.
Con lo cual es mejor bajar la potencia de todas formas, destinar ese ahorro a medidas de eficiencia energética en casa e irnos acostumbrando desde ya a no enchufar todo a la vez, así estaremos mejor preparados para la independencia energética.
La aproximación empírica radical.
--- Una recomendación básica: compraos un termómetro de infrarrojos.
http://es.wikipedia.org/wiki/ (poned "Termómetro de infrarrojos")
Yo tengo uno y lo uso. Los hay a partir de 10 euros, y permiten medir al instante temperaturas a distancia con precisión (dentro de un cono angular determinado, ojo...). Puedes hasta medir cosas lejanas como las nubes.
--- Es ideal para encontrar los puntos de la casa por donde pierdes el calor, y en qué grado, para centrarte en ellos: cambiar ventanas, marcos, poner capas aislantes extra a ciertas paredes, rendimiento de los calefactores, evolución térmica de la casa en función de orientación, insolación, días de viento, horas del día, diferencias térmicas con el exterior, efecto térmico de los colores de pintura que pones en las superficies... No hay nada como conocer con finura el mapa térmico de tu casa para empezar a aprisionar con efectividad tu calor.
--- En verano, te sirve también perfectamente para la inversa: cómo guardar el fresco y dificultar el recalentamiento. Que os aproveche... =)
--- Lo uso hasta para medir la temperatura del agua para el té (el mejor sabor se desprende con el agua entre 70 y 80ºC), comprobar el efecto aislante de unas u otras prendas de ropa, los asientos del metro recientemente ocupados por alguien, las diferencias de temperatura de piel entre mis alumnos...
http://es.wikipedia.org/wiki/ (poned "Termómetro de infrarrojos")
Yo tengo uno y lo uso. Los hay a partir de 10 euros, y permiten medir al instante temperaturas a distancia con precisión (dentro de un cono angular determinado, ojo...). Puedes hasta medir cosas lejanas como las nubes.
--- Es ideal para encontrar los puntos de la casa por donde pierdes el calor, y en qué grado, para centrarte en ellos: cambiar ventanas, marcos, poner capas aislantes extra a ciertas paredes, rendimiento de los calefactores, evolución térmica de la casa en función de orientación, insolación, días de viento, horas del día, diferencias térmicas con el exterior, efecto térmico de los colores de pintura que pones en las superficies... No hay nada como conocer con finura el mapa térmico de tu casa para empezar a aprisionar con efectividad tu calor.
--- En verano, te sirve también perfectamente para la inversa: cómo guardar el fresco y dificultar el recalentamiento. Que os aproveche... =)
--- Lo uso hasta para medir la temperatura del agua para el té (el mejor sabor se desprende con el agua entre 70 y 80ºC), comprobar el efecto aislante de unas u otras prendas de ropa, los asientos del metro recientemente ocupados por alguien, las diferencias de temperatura de piel entre mis alumnos...
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Buena recomendación lo del termómetro de infrarrojos, voy a comprar uno.
Yo estoy construyendo una casa autosostenible sin domiciliaciones bacarias para el suministro de utilities.
A ver qué os parece la configuración:
1) Placas solares con baterías: para iluminación,led,tv, ordenadores y frigorífico y microondas....También iluminación de velas durante la noche, es más romántico....Importante vivir de dia y dormir de noche, levantarte al amanecer y acostarte cuando anochece.
Apoyo de grupo eletrógeno diésel el 10% de los días.
2) Aire acondicionado solar que funciona durante el día y consiguiendo un alto aislamiento de la casa puede mantenerte la temperatura conseguida durante la noche, o al menos que suba 5-6 grados máximos. No necesita baterías y tampoco poner el aire durante la noche que lo veo insano.
3) Cocina de gas: no vitro...también cocina solar.
4) Horno de leña, y/o de gas
5) Calefación: chimenea-cassette con circuito de agua a radiadores. Puede usarse madera o pellets.
6) Agua caliente: termosolar
7) Aire frio: solar
Por tanto debes proveerte de:
1) Madera/Pellets: te la puedes buscar y almacenar para la calefacción y horno de leña.
2) Diesel: 200 lt. en un depósito junto al generador
3) Gas: 6 bombonas al año para mi es suficiente-
4) Solar: agua caliente, cocinar, luz
5) Residuos: puedes quemarlos en el cassette ya que consigue altas temperaturas.
De esta forma haces tu mix de energía y no dependes solo de la compañía de luz y de gas que es lo habitual es una ciudad.
Además puedes proveerte una vez al año de la energía necesaria y evitas domiciliaciones bancarias.
Claro que te obliga a dedicar tiempo a localizar madera o a recoger bombonas (también puedes poner un depósito)
Una duda que tengo es si conviene un aerogenerador para los días que no hay sol y que se supone hay tormenta??
El coste anual, aparte de la inversión, de todo esto es los 200 lt. de diésel, las 6 bombonas, la madera te buscas la vida, el sol es gratis y necesitas una provisión de fondos anual para renovación de baterías (a los 10 años) de unos 300 eur.
Aparte claro la inversión inicial.
Lo importante es que te obliga a ser responsable en la gestión de tu energía, eso implica más tiempo que simplemente enchufar y pagar domiciliaciones.
Consideráis algún elemento más que se me escapa?
Yo estoy construyendo una casa autosostenible sin domiciliaciones bacarias para el suministro de utilities.
A ver qué os parece la configuración:
1) Placas solares con baterías: para iluminación,led,tv, ordenadores y frigorífico y microondas....También iluminación de velas durante la noche, es más romántico....Importante vivir de dia y dormir de noche, levantarte al amanecer y acostarte cuando anochece.
Apoyo de grupo eletrógeno diésel el 10% de los días.
2) Aire acondicionado solar que funciona durante el día y consiguiendo un alto aislamiento de la casa puede mantenerte la temperatura conseguida durante la noche, o al menos que suba 5-6 grados máximos. No necesita baterías y tampoco poner el aire durante la noche que lo veo insano.
3) Cocina de gas: no vitro...también cocina solar.
4) Horno de leña, y/o de gas
5) Calefación: chimenea-cassette con circuito de agua a radiadores. Puede usarse madera o pellets.
6) Agua caliente: termosolar
7) Aire frio: solar
Por tanto debes proveerte de:
1) Madera/Pellets: te la puedes buscar y almacenar para la calefacción y horno de leña.
2) Diesel: 200 lt. en un depósito junto al generador
3) Gas: 6 bombonas al año para mi es suficiente-
4) Solar: agua caliente, cocinar, luz
5) Residuos: puedes quemarlos en el cassette ya que consigue altas temperaturas.
De esta forma haces tu mix de energía y no dependes solo de la compañía de luz y de gas que es lo habitual es una ciudad.
Además puedes proveerte una vez al año de la energía necesaria y evitas domiciliaciones bancarias.
Claro que te obliga a dedicar tiempo a localizar madera o a recoger bombonas (también puedes poner un depósito)
Una duda que tengo es si conviene un aerogenerador para los días que no hay sol y que se supone hay tormenta??
El coste anual, aparte de la inversión, de todo esto es los 200 lt. de diésel, las 6 bombonas, la madera te buscas la vida, el sol es gratis y necesitas una provisión de fondos anual para renovación de baterías (a los 10 años) de unos 300 eur.
Aparte claro la inversión inicial.
Lo importante es que te obliga a ser responsable en la gestión de tu energía, eso implica más tiempo que simplemente enchufar y pagar domiciliaciones.
Consideráis algún elemento más que se me escapa?
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Creo que se te escapa la obligación a estar conectado a la red eléctrica.
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Si es vivienda aislada entiendo que no estas obligado a conectarte.
En el caso de que me obliguen considero que tendré que defenderme en los tribunales ya que no se puede obligarte a contratar un servicio si no quieres que te lo presten.
En el caso de que me obliguen considero que tendré que defenderme en los tribunales ya que no se puede obligarte a contratar un servicio si no quieres que te lo presten.
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
Míralo bien. Creo que está prohibido tener paneles fotovoltaicos si no tienes conexión de respaldo. Una de las últimas perlas del PP. Ademas creo que cambiaba el tema del vertido de energia en la red. Si no me equivoco creo que tú vendes tu excedente (y pagas impuestos por lo obtenido) y lo que compras lo pagas a parte (pagando todos los impuestos) haciendo dudosa la rentabilidad de este tipo de instalaciones. Tienen ya un megatón de denuncias.
Re: Vivienda sostenible / energías renovables
De momento si eres vivienda aislada y no estas conectado, no estas obligado. El nuevo decreto lo dejan para despues de las elecciones.
En cualquier caso pienso que habra que acabar en tribunales y no olvideis que no es la primera vez que un tribunal echa abajo una ley.
Tb queda Estrasburgo.
En cualquier caso pienso que habra que acabar en tribunales y no olvideis que no es la primera vez que un tribunal echa abajo una ley.
Tb queda Estrasburgo.
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barnavalles2012
- Mensajes: 167
- Registrado: 07 Jun 2012, 18:24
Aislamiento rápido de la vivienda
Lo primero agradecer todas las respuestas y conocimientos que aportáis, se está creando un tema realmente interesante. Esta idea de NNZN con respecto a los termómetros infrarrojos es muy buena, compraré uno, además de varios higrómetros y una tercera sonda inalámbrica para mi estación base meteorológica con capacidad para medir temperatura máxima y mínima de 3 sondas remotas.
Yo también soy de la idea de Alfredo, de ser autosuficiente si puedo, e incluso irme a vivir a una casa en lugar de a un piso, aunque al estar casado hay que tomar decisiones conjuntas. Pero en el tema de la energía tengo bastante control y conocimiento, y además tengo muy claro que algún día seré independiente en la energía. Si tratan de obligarme a pagar algo por autoconsumir o tratan de obilgarme a estar conectado sin necesitarlo, tendrán que vérselas conmigo y con mi abogado en los tribunales, y si hace falta se va a un tribunal europeo y que tumben a esta mafia de una vez por todas.
Como os comenté, una vez controlada la factura eléctrica, el siguiente paso era aislar las ventanas y puertas, cosa que puedo hacer sin pedir permisos y sin que me cueste una pasta. Y qué mejor momento para hacerlo que ahora en estos días fresquitos cuando hay tiempo y dinero, así no nos pilla el toro. Total, unas espumas, siliconas y burletes valen una miseria (sobre 30€) y si queda bien se rentabiliza en pocos días de invierno.
La cosa es que he necesitado una cantidad BRUTAL de espuma para un lugar que en principio no tendría por qué dar demasiados problemas, pues se trata de la puerta de entrada a la vivienda. Voy a poner una foto del antes y el después, ya que no comprendía por qué demonios me seguía entrando aire tras haber instalado un burlete de caucho fantástico que sella perfectamente todo el cierre de la puerta, y cuando he descubierto la causa me he cagado como mil veces en la madre que parió al constructor, porque normal no es ni en broma. O los inquilinos de antes estaban locos (cosa cierta) y destrozaron el marco, cosa que es bastante extraña, o estamos ante una construcción de 2009 made in Españistán:
Aquí se apreciará mejor. Es un hueco inexplicable en la zona superior del marco de la puerta, donde cabe el dedo de sobra y por donde se estaba colando un frío terrible.
Y después de meter un montón de espuma de PU, ha quedado de esta forma. Tras esperar un tiempo prudencial de unas tres horas para la completa expansión del producto, he limado o aplastado los trozos que sobresalían y ha quedado más o menos así:
Pero es que además de haber este hueco inútil, las maderas derecha y superior estaban sueltas sin unión entre sí, y según cómo cerraras las puerta, el marco quedaba como le daba la gana, pues las maderas bailaban. Parecía que estaba el marco roto pero no, sólo estaba desencajado y por ahí entraba todo el aire. Así que antes de meter la espuma, clavé una púa en el lugar adecuado, realicé la unión de maderas correctamente y se acabó el problema de las maderas sueltas (lógica aplastante)
, no sé cómo dejan las cosas así de mal, en serio, es para pegarles.
Como algunas púas ya estaban dobladas y otras se han doblado al abrir el marco, he aprovechado también para sellar todo el borde del marco con silicona, complementando así el trabajo aislante de la espuma y agarrando algo mejor a la pared evitando poner más púas, ya que meter más púas queda fatal de estética y además es un rollo encontrar púas tan largas y tan finas. Lo importante es que queda bien y ya no entra absolutamente NADA de aire por esa puerta, así venga un huracán. Además tampoco hace ruido, el caucho amortigua muy bien el golpe al cerrar.
Curiosamente tuve que meter también bastante espuma de PU en el hueco de la cinta de la persiana en uno de los cuartos de abajo, porque también entraba aire por ahí. Increíble porque no tiene comunicación alguna con el cajón de la persiana que además ya lo había aislado, así que supongo que en la fachada debe haber algún agujero y se filtra la corriente a la cámara de aire, pero a saber dónde. El caso es que donde se colaba frío, ahora ya no lo hace, y eso es un montón de dinero que el próximo invierno estará en mi bolsillo y no en el de la mafia eléctrica, y todo con el mismo confort.
Con respecto a la electricidad, espero ansioso la factura de 80€ por 2 meses con todo eléctrico, 4.6kw de potencia y consumo de unos 500Kwh. En Octubre seré bienvenido a la comunidad de 2.3kw y ya os diré qué tal con el aislamiento y la baja potencia. Compartiré mi experiencia y haré todas las mediciones que pueda por si alguno se anima a bajar la potencia y reducir todo lo posible el impuesto revolucionario de la potencia contratada.
Saludos cordiales.
Yo también soy de la idea de Alfredo, de ser autosuficiente si puedo, e incluso irme a vivir a una casa en lugar de a un piso, aunque al estar casado hay que tomar decisiones conjuntas. Pero en el tema de la energía tengo bastante control y conocimiento, y además tengo muy claro que algún día seré independiente en la energía. Si tratan de obligarme a pagar algo por autoconsumir o tratan de obilgarme a estar conectado sin necesitarlo, tendrán que vérselas conmigo y con mi abogado en los tribunales, y si hace falta se va a un tribunal europeo y que tumben a esta mafia de una vez por todas.
Como os comenté, una vez controlada la factura eléctrica, el siguiente paso era aislar las ventanas y puertas, cosa que puedo hacer sin pedir permisos y sin que me cueste una pasta. Y qué mejor momento para hacerlo que ahora en estos días fresquitos cuando hay tiempo y dinero, así no nos pilla el toro. Total, unas espumas, siliconas y burletes valen una miseria (sobre 30€) y si queda bien se rentabiliza en pocos días de invierno.
La cosa es que he necesitado una cantidad BRUTAL de espuma para un lugar que en principio no tendría por qué dar demasiados problemas, pues se trata de la puerta de entrada a la vivienda. Voy a poner una foto del antes y el después, ya que no comprendía por qué demonios me seguía entrando aire tras haber instalado un burlete de caucho fantástico que sella perfectamente todo el cierre de la puerta, y cuando he descubierto la causa me he cagado como mil veces en la madre que parió al constructor, porque normal no es ni en broma. O los inquilinos de antes estaban locos (cosa cierta) y destrozaron el marco, cosa que es bastante extraña, o estamos ante una construcción de 2009 made in Españistán:
Aquí se apreciará mejor. Es un hueco inexplicable en la zona superior del marco de la puerta, donde cabe el dedo de sobra y por donde se estaba colando un frío terrible.
Y después de meter un montón de espuma de PU, ha quedado de esta forma. Tras esperar un tiempo prudencial de unas tres horas para la completa expansión del producto, he limado o aplastado los trozos que sobresalían y ha quedado más o menos así:
Pero es que además de haber este hueco inútil, las maderas derecha y superior estaban sueltas sin unión entre sí, y según cómo cerraras las puerta, el marco quedaba como le daba la gana, pues las maderas bailaban. Parecía que estaba el marco roto pero no, sólo estaba desencajado y por ahí entraba todo el aire. Así que antes de meter la espuma, clavé una púa en el lugar adecuado, realicé la unión de maderas correctamente y se acabó el problema de las maderas sueltas (lógica aplastante)
, no sé cómo dejan las cosas así de mal, en serio, es para pegarles.Como algunas púas ya estaban dobladas y otras se han doblado al abrir el marco, he aprovechado también para sellar todo el borde del marco con silicona, complementando así el trabajo aislante de la espuma y agarrando algo mejor a la pared evitando poner más púas, ya que meter más púas queda fatal de estética y además es un rollo encontrar púas tan largas y tan finas. Lo importante es que queda bien y ya no entra absolutamente NADA de aire por esa puerta, así venga un huracán. Además tampoco hace ruido, el caucho amortigua muy bien el golpe al cerrar.
Curiosamente tuve que meter también bastante espuma de PU en el hueco de la cinta de la persiana en uno de los cuartos de abajo, porque también entraba aire por ahí. Increíble porque no tiene comunicación alguna con el cajón de la persiana que además ya lo había aislado, así que supongo que en la fachada debe haber algún agujero y se filtra la corriente a la cámara de aire, pero a saber dónde. El caso es que donde se colaba frío, ahora ya no lo hace, y eso es un montón de dinero que el próximo invierno estará en mi bolsillo y no en el de la mafia eléctrica, y todo con el mismo confort.
Con respecto a la electricidad, espero ansioso la factura de 80€ por 2 meses con todo eléctrico, 4.6kw de potencia y consumo de unos 500Kwh. En Octubre seré bienvenido a la comunidad de 2.3kw y ya os diré qué tal con el aislamiento y la baja potencia. Compartiré mi experiencia y haré todas las mediciones que pueda por si alguno se anima a bajar la potencia y reducir todo lo posible el impuesto revolucionario de la potencia contratada.
Saludos cordiales.
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